《山家风味》（5）
阳荷姜
■书名：《山家风味》
■作者：张西昌
■出版：河北教育出版社
本书是以二十四节气的时间轴为经，以秦岭山脉的地理空间为纬，选取了一年四季中具有代表性的食材来体现山居生活的家食之道，并由此折射人与自然之间休戚与共的伴生关系。
处暑前后，天气渐凉，秦岭南麓会次第出产一种清味。其形似瘦版的橄榄，色泽赤艳，盈盈一握。剥开来，一层一层，有点像洋葱，但比起身材富态的洋葱来说，它要娇小、亮丽很多，此食便是南方人所称的“洋火姜”。但我还是喜欢它的学名——阳荷，感觉像是“秋阳里的荷花”，沁散着一股通透的清丽之气。
阳荷的分布极广，在四川、贵州、广西、湖北、湖南、江西、广东、陕南等地皆有，但北方人对它却是非常陌生的。阳荷适宜肥沃、疏松、湿润、凉爽的环境，性喜阴，不耐高温及强光照射，故多生于云雾迷蒙、雨水充沛的山岭地区，多见于溪河、林下、田埂、坡地等处。阳荷虽然看起来颇具颜值，但其实并不娇贵，无论是野生还是人工培养，阳荷不仅不择地，而且还有一种特殊的芳香味，几无病虫滋扰，生命力极强，故被百姓所爱。
秦岭南麓，气候温润，适宜阳荷的生长，现在虽有人工养殖，但野生的味道自然更好，不少农户的宅前院内，总是少不了它的身影。稍微平阔的山坡，阳荷聚生更多，也易采便得，是百姓生活里常伴的味觉调剂物。
阳荷是多年生的草本植物，叶子阔度介于玉米和美人蕉之间，呈披针形或椭圆状披针形，叶子背面或有稀疏的绒毛。夏天时，阳荷会开花，总花梗长，花序近卵形，苞片呈红色，甚是好看，因此，阳荷也被当作点缀环境的花木。但在山民眼里，还是更看重阳荷的食用功效。
仲春时，刚刚出土的阳荷嫩芽，可以凉拌或炒食，清素鲜香，颇为可口；夏季时，红色的花苞甚是惹人喜爱，摘来炒食或与辣椒相混，制成泡菜，或者将其花苞盐渍、酱腌或炒肉，风味很是独特；秋冬时，半没于土下的阳荷根茎肥美味鲜，是煎炒炖烧的绝好食材。
阳荷大抵有红、白两种，白阳荷只是相较于艳红的阳荷而言，因其色泽在白绿之间，稍有浅红罢了。两者中，红阳荷还是更受食客的青睐，无论是配绿的辣椒、黄的鸡蛋，还是白的豆腐，红阳荷都更能挑起人的食欲。陕南所生的阳荷，以红色居多，围绕在根茎部分的阳荷姜，有些会冒出地面，色泽更艳。山中清凉的秋气，点染着阳荷的色彩，苞体相叠的部分，因为不见光，所以粉白玉润，与受光部分的红色形成自然的过渡，像是用画笔精心晕染的一般。露出地面的阳荷姜，用手指轻轻一掰，即可到手，没入土中的，则需要用锄头采挖。
在贵州、四川、湖北、湖南和陕南一带，阳荷炒腊肉或许是最受百姓喜欢的一道菜吧，蒜瓣、姜丝、干辣椒、青线椒，这些铿锵的角色都是为了腊肉与阳荷的邂逅。阳荷的本味是涩的，但正是因为如此，它才能自然地接纳和融合诸多爨味，虽没有喧宾夺主，却能被称为真正的味觉统领。经过温度的加持，腊肉的油腻、辣椒的刺激与葱蒜的喧嚣，都会因为它不动声色的醇厚温良而配合默契。
腌阳荷，是多山地区的南方人所擅长的，因为鲜香总是短暂，而乳酸菌却能为他们成就这样的美梦。这时，轻巧的阳荷无须切开，与赤艳的红辣椒一起，被纳藏于深幽的瓷罐之中。在酸的作用下，阳荷使得汤汁呈现出漂亮的水红色，与饱沁其内的浓烈滋味相得益彰，引人流口水。这样的食物，可以相伴农人，在寂寥的冬季给他们以身体的滋养和精神上的补偿。
阳荷含有多种氨基酸、蛋白质和丰富的纤维素，具有较高的药用价值。在古代《药性论》《别录》《唐本草》及《本草纲目》等著作中均有记录，阳荷的枝叶、根茎和花果，其祛风止痛、消肿解毒、止咳平喘、化积健胃的药用价值已被数代民众所认可，尤其对于喉炎、便秘和糖尿病有良好的药效。
因为北地不产阳荷，我便从网上购得，亲手制作，特意品尝。
腊肉是在汉中时买的，已经放了半年有余，它们之间的缘分，不会因时空的隔离而断绝，而是会为了这味觉的聚来。
菜油烧热，晶润透亮的腊肉片入锅，使油溢出，这时加蒜片和干辣椒，略作翻炒后，主角阳荷便翩然登场，像是一个秀丽的小姑娘，化解调和了老腊肉那经年累月的沧桑。之后，青辣椒的阳刚之气，又成为巧妙的中介，诸味相生，和而不同。
阳荷，这一种我从未亲尝的秋味，在那天，带给了我生动的体验和对时光的遐想。 （未完待续）
■作者：张西昌
■出版：河北教育出版社
本书是以二十四节气的时间轴为经，以秦岭山脉的地理空间为纬，选取了一年四季中具有代表性的食材来体现山居生活的家食之道，并由此折射人与自然之间休戚与共的伴生关系。
处暑前后，天气渐凉，秦岭南麓会次第出产一种清味。其形似瘦版的橄榄，色泽赤艳，盈盈一握。剥开来，一层一层，有点像洋葱，但比起身材富态的洋葱来说，它要娇小、亮丽很多，此食便是南方人所称的“洋火姜”。但我还是喜欢它的学名——阳荷，感觉像是“秋阳里的荷花”，沁散着一股通透的清丽之气。
阳荷的分布极广，在四川、贵州、广西、湖北、湖南、江西、广东、陕南等地皆有，但北方人对它却是非常陌生的。阳荷适宜肥沃、疏松、湿润、凉爽的环境，性喜阴，不耐高温及强光照射，故多生于云雾迷蒙、雨水充沛的山岭地区，多见于溪河、林下、田埂、坡地等处。阳荷虽然看起来颇具颜值，但其实并不娇贵，无论是野生还是人工培养，阳荷不仅不择地，而且还有一种特殊的芳香味，几无病虫滋扰，生命力极强，故被百姓所爱。
秦岭南麓，气候温润，适宜阳荷的生长，现在虽有人工养殖，但野生的味道自然更好，不少农户的宅前院内，总是少不了它的身影。稍微平阔的山坡，阳荷聚生更多，也易采便得，是百姓生活里常伴的味觉调剂物。
阳荷是多年生的草本植物，叶子阔度介于玉米和美人蕉之间，呈披针形或椭圆状披针形，叶子背面或有稀疏的绒毛。夏天时，阳荷会开花，总花梗长，花序近卵形，苞片呈红色，甚是好看，因此，阳荷也被当作点缀环境的花木。但在山民眼里，还是更看重阳荷的食用功效。
仲春时，刚刚出土的阳荷嫩芽，可以凉拌或炒食，清素鲜香，颇为可口；夏季时，红色的花苞甚是惹人喜爱，摘来炒食或与辣椒相混，制成泡菜，或者将其花苞盐渍、酱腌或炒肉，风味很是独特；秋冬时，半没于土下的阳荷根茎肥美味鲜，是煎炒炖烧的绝好食材。
阳荷大抵有红、白两种，白阳荷只是相较于艳红的阳荷而言，因其色泽在白绿之间，稍有浅红罢了。两者中，红阳荷还是更受食客的青睐，无论是配绿的辣椒、黄的鸡蛋，还是白的豆腐，红阳荷都更能挑起人的食欲。陕南所生的阳荷，以红色居多，围绕在根茎部分的阳荷姜，有些会冒出地面，色泽更艳。山中清凉的秋气，点染着阳荷的色彩，苞体相叠的部分，因为不见光，所以粉白玉润，与受光部分的红色形成自然的过渡，像是用画笔精心晕染的一般。露出地面的阳荷姜，用手指轻轻一掰，即可到手，没入土中的，则需要用锄头采挖。
在贵州、四川、湖北、湖南和陕南一带，阳荷炒腊肉或许是最受百姓喜欢的一道菜吧，蒜瓣、姜丝、干辣椒、青线椒，这些铿锵的角色都是为了腊肉与阳荷的邂逅。阳荷的本味是涩的，但正是因为如此，它才能自然地接纳和融合诸多爨味，虽没有喧宾夺主，却能被称为真正的味觉统领。经过温度的加持，腊肉的油腻、辣椒的刺激与葱蒜的喧嚣，都会因为它不动声色的醇厚温良而配合默契。
腌阳荷，是多山地区的南方人所擅长的，因为鲜香总是短暂，而乳酸菌却能为他们成就这样的美梦。这时，轻巧的阳荷无须切开，与赤艳的红辣椒一起，被纳藏于深幽的瓷罐之中。在酸的作用下，阳荷使得汤汁呈现出漂亮的水红色，与饱沁其内的浓烈滋味相得益彰，引人流口水。这样的食物，可以相伴农人，在寂寥的冬季给他们以身体的滋养和精神上的补偿。
阳荷含有多种氨基酸、蛋白质和丰富的纤维素，具有较高的药用价值。在古代《药性论》《别录》《唐本草》及《本草纲目》等著作中均有记录，阳荷的枝叶、根茎和花果，其祛风止痛、消肿解毒、止咳平喘、化积健胃的药用价值已被数代民众所认可，尤其对于喉炎、便秘和糖尿病有良好的药效。
因为北地不产阳荷，我便从网上购得，亲手制作，特意品尝。
腊肉是在汉中时买的，已经放了半年有余，它们之间的缘分，不会因时空的隔离而断绝，而是会为了这味觉的聚来。
菜油烧热，晶润透亮的腊肉片入锅，使油溢出，这时加蒜片和干辣椒，略作翻炒后，主角阳荷便翩然登场，像是一个秀丽的小姑娘，化解调和了老腊肉那经年累月的沧桑。之后，青辣椒的阳刚之气，又成为巧妙的中介，诸味相生，和而不同。
阳荷，这一种我从未亲尝的秋味，在那天，带给了我生动的体验和对时光的遐想。 （未完待续）