爱美食的文学大家汪曾祺
■文/徐鹏
■书名：《人间有味》
■作者：汪曾祺
■出版：北京时代华文书局
汪曾祺是中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”。金庸誉之为“充溢着中国味儿”的作家。在汪老的各类作品中，我尤其喜爱他在平淡质朴、如话家常中对美食以及烹饪的精到描写。在他的笔下，美食不再是寻常的果腹，而是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度。北京时代华文书局出版的《人间有味》，以汪老人生主要经历之地域和时间为主线，描述各地特色美食，可以让读者感受到他平静旷达的诗意人生。
汪曾祺出生于20世纪20年代的江苏高邮。在那个年代，他念念不忘的除了家乡的炒米“欢喜团”、煳锅巴“焦屑”等特色小吃，还要数端午节的“十二红”，也就是十二道红颜色的菜，其中高邮咸鸭蛋“质细而油多，蛋白柔嫩，蛋黄通红，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。提到家乡的虎头鲨汆汤，他说“鱼肉极细嫩，松而不散，汤味极鲜，开胃”；乌青菜如经霜而现拔的，味道尤美；蚬子炒韭菜，很下饭；芥菜包春卷、馄饨，甚佳。还有虾子冬笋、虾子豆腐羹、咸菜慈姑汤等。“何人不起故园情”，汪老满含对故乡的一片深情，对家乡各色美食做了简单明了、毫无赘言的描述，使道道美味跃然纸上，令人垂涎欲滴。
1939年夏，汪曾祺考入昆明的西南联大。在课余时，他和同学们会去吃清淡纯和、更重本味的滇菜。滇菜虽不在中国八大菜系之列，但也独具特色。汪老说“一定要吃菌子”，炒牛肝菌须多放蒜，否则容易使人晕倒；干巴菌要把草茎松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青辣椒同炒，入口便会使你瞠目结舌：这东西这么好吃？还有最常见的青头菌、最好看的鸡油菌、最名贵的鸡枞菌等，“昆明诸菌总宜鲜吃”。他中意昆明的杨梅，形容有乒乓球那样大，颜色黑红，像一球烧得炽红的火炭，“我吃过苏州洞庭山的杨梅、井冈山的杨梅，好像都比不上昆明的火炭梅”。还有宣威火腿、丽江粑粑等，云南的各色美食，给他在抗战时期颠沛流离的大学生活增添了一抹亮色和诸多味道。
1948年，汪曾祺到北平（今北京）后，先后在历史博物馆、第二女子中学等处工作。北京的美食真不少！有名菜。东安市场的爆肚真是一绝，脆、嫩，绝对干净，爆散丹、爆肚仁都好，白汤杂碎，汤是雪白的。有家常小菜。他说，咸菜也可以算是一种中国文化，大腌萝卜，就不错，小酱萝卜，那还有什么说的；臭豆腐滴几滴香油，可以招待姑奶奶；“虾米皮熬白菜，嘿！”那些鲜香美味统统浓缩到一个“嘿”字里边了。当然，还有北京豆汁儿、焦圈儿、马蹄烧饼等。汪老的老师是沈从文，师母张兆和擅做美食，八宝糯米鸭酥烂入味，皮不破、肉不散，“是个杰作”。总之，汪老深知美食三味，无论八大菜系、名家菜点，抑或寻常小食、四方小吃，经他笔下，无不令人垂涎，感慨美食文化的博大精深。
之后，汪老在北京京剧团（现北京京剧院）、中国作家协会等单位工作。其间，他的足迹遍布大江南北，对各地美食均有精到的描写。我也爱美食，但和汪老一样，对折耳根也“实在招架不了”。
汪老虽是美食家，但也擅长烹饪，他对自己做的煮干丝、干贝烧小萝卜、凉拌荠菜香干等甚感满意，尤其是塞肉回锅油条，敢称“自我发明”。“有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”他说，“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸都去尝一尝。对食物如此，对文化也应如此。”
读《人间有味》，我看到了汪老潇洒的人生态度，也领悟到他那积极乐观、平静豁达的生活哲学。读罢，心灵如洗。活着，就得有点滋味儿。
■书名：《人间有味》
■作者：汪曾祺
■出版：北京时代华文书局
汪曾祺是中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”。金庸誉之为“充溢着中国味儿”的作家。在汪老的各类作品中，我尤其喜爱他在平淡质朴、如话家常中对美食以及烹饪的精到描写。在他的笔下，美食不再是寻常的果腹，而是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度。北京时代华文书局出版的《人间有味》，以汪老人生主要经历之地域和时间为主线，描述各地特色美食，可以让读者感受到他平静旷达的诗意人生。
汪曾祺出生于20世纪20年代的江苏高邮。在那个年代，他念念不忘的除了家乡的炒米“欢喜团”、煳锅巴“焦屑”等特色小吃，还要数端午节的“十二红”，也就是十二道红颜色的菜，其中高邮咸鸭蛋“质细而油多，蛋白柔嫩，蛋黄通红，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。提到家乡的虎头鲨汆汤，他说“鱼肉极细嫩，松而不散，汤味极鲜，开胃”；乌青菜如经霜而现拔的，味道尤美；蚬子炒韭菜，很下饭；芥菜包春卷、馄饨，甚佳。还有虾子冬笋、虾子豆腐羹、咸菜慈姑汤等。“何人不起故园情”，汪老满含对故乡的一片深情，对家乡各色美食做了简单明了、毫无赘言的描述，使道道美味跃然纸上，令人垂涎欲滴。
1939年夏，汪曾祺考入昆明的西南联大。在课余时，他和同学们会去吃清淡纯和、更重本味的滇菜。滇菜虽不在中国八大菜系之列，但也独具特色。汪老说“一定要吃菌子”，炒牛肝菌须多放蒜，否则容易使人晕倒；干巴菌要把草茎松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青辣椒同炒，入口便会使你瞠目结舌：这东西这么好吃？还有最常见的青头菌、最好看的鸡油菌、最名贵的鸡枞菌等，“昆明诸菌总宜鲜吃”。他中意昆明的杨梅，形容有乒乓球那样大，颜色黑红，像一球烧得炽红的火炭，“我吃过苏州洞庭山的杨梅、井冈山的杨梅，好像都比不上昆明的火炭梅”。还有宣威火腿、丽江粑粑等，云南的各色美食，给他在抗战时期颠沛流离的大学生活增添了一抹亮色和诸多味道。
1948年，汪曾祺到北平（今北京）后，先后在历史博物馆、第二女子中学等处工作。北京的美食真不少！有名菜。东安市场的爆肚真是一绝，脆、嫩，绝对干净，爆散丹、爆肚仁都好，白汤杂碎，汤是雪白的。有家常小菜。他说，咸菜也可以算是一种中国文化，大腌萝卜，就不错，小酱萝卜，那还有什么说的；臭豆腐滴几滴香油，可以招待姑奶奶；“虾米皮熬白菜，嘿！”那些鲜香美味统统浓缩到一个“嘿”字里边了。当然，还有北京豆汁儿、焦圈儿、马蹄烧饼等。汪老的老师是沈从文，师母张兆和擅做美食，八宝糯米鸭酥烂入味，皮不破、肉不散，“是个杰作”。总之，汪老深知美食三味，无论八大菜系、名家菜点，抑或寻常小食、四方小吃，经他笔下，无不令人垂涎，感慨美食文化的博大精深。
之后，汪老在北京京剧团（现北京京剧院）、中国作家协会等单位工作。其间，他的足迹遍布大江南北，对各地美食均有精到的描写。我也爱美食，但和汪老一样，对折耳根也“实在招架不了”。
汪老虽是美食家，但也擅长烹饪，他对自己做的煮干丝、干贝烧小萝卜、凉拌荠菜香干等甚感满意，尤其是塞肉回锅油条，敢称“自我发明”。“有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”他说，“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸都去尝一尝。对食物如此，对文化也应如此。”
读《人间有味》，我看到了汪老潇洒的人生态度，也领悟到他那积极乐观、平静豁达的生活哲学。读罢，心灵如洗。活着，就得有点滋味儿。